PZWL Wydawnictwo Lekarskie

Opis

Stron: 472 ISBN: 9788320038491 Rok wydania: 2008 Wydanie: 1 Oprawa: twarda Format: 165x235 W podręczniku zostały podane podstawowe wiadomości z zakresu budowy i fizjologii skóry oraz z zakresu pochodzenia i działania podstawowych substancji wchodzących w skład produktów kosmetycznych i środków czystości. Opisano różne typy skóry. Duża część podręcznika została poświęcona objawom skórnym nietolerancji substancji znanych jako wywołujące reakcje niepożądane. Odbiorcy: farmaceuci apteczni, pracujący w przemyśle, dermatolodzy, szczególnie w trakcie przygotowywania się do specjalizacji oraz zajmujący się dermatologią estetyczną, inżynierowie chemii kosmetycznej i chemii leków, studenci farmacji, chemii kosmetycznej i kosmetologii Spis treści Przedmowa do wydania polskiego   Przedmowa   Wstęp   Rozdział 1. Ustawodawstwo   1.1. Definicja produktów kosmetycznych oraz środków higienicznych  1.2. Ustawodawstwo dotyczące środków higienicznych i produktów kosmetycznych 1.2.1. Dokumentacja kosmetyku  1.2.2. Oznakowanie  1.2.2.1. Obowiązki    1.2.2.2. Skróty 1.2.2.3. Oznakowania dodatkowe   1.2.3. Aneksy do wytycznych  1.2.4. Spis europejski  1.3. Produkty „z pogranicza”  1.4. Wiza PP lub deklaracja jakości produktu  Rozdział 2. Anatomia i fizjologia skóry   2.1. Budowa ogólna   2.1.1. Naskórek   2.1.1.1. Warstwa podstawna (rozrodcza)    2.1.1.2. Warstwa kolczysta    2.1.1.3. Warstwa ziarnista    2.1.1.4. Warstwa rogowa    2.1.1.5. Zjawisko keratynizacji    2.1.1.6. Inne komórki naskórka   2.1.2. Granica skórno-naskórkowa   2.1.3. Skóra właściwa   2.1.4. Tkanka podskórna   2.1.4.1. Budowa    2.1.4.2. Lipogeneza 2.1.4.3. Lipoliza 2.1.5. Unaczynienie   2.1.6. Unerwienie   2.2. Rola warstwy rogowej   2.2.1. Efekt bariery   2.2.2. Magazynowanie   2.2.3. Rola estetyczna   2.3. pH skóry   2.4. Płaszcz wodnolipidowy   2.4.1. Umiejscowienie   2.4.2. Skład   2.4.3. Rozwój   2.4.4. Rola płaszcza wodno lipidowego 2.5. Flora skóry   2.6. Przydatki skóry   2.6.1. Gruczoły potowe   2.6.1.1. Gruczoły potowe ekrynowe (GSE)    2.6.1.2. Gruczoły potowe apokrynowe (GSA)   2.6.2. Mieszki włosowe   2.6.2.1. Budowa    2.6.2.2. Skład łoju    2.6.2.3. Typy wydzielania łoju    2.6.2.4. Regulacja wydzielania łoju   Rozdział 3. Przenikanie przez skórę 3.1. Absorpcja przezskórna   3.1.1. Stan skóry   3.1.2. Fizykochemiczny charakter substancji czynnej   3.1.3. Podłoże   3.1.3.1. Składniki podłoża    3.1.3.2. Forma fizykochemiczna podłoża   3.2. Mechanizm absorpcji przeznaskórkowej   3.2.1. Drogi transportu przezskórnego   3.2.2. Kinetyka transportu przezskórnego   3.2.3. Metody oceny szybkości przenikania przez skórę   Rozdział 4. Nawilżanie skóry i produkty nawilżające   4.1. Kinetyka przeznaskórkowa wody   4.2. Czynniki nawilżające   4.3. Zatrzymywanie wody przez warstwę rogową   4.4. Substancje nawilżające   4.4.1. Hydrofobowe substancje błonotwórcze   4.4.1.1. Węglowodory    4.4.1.2. Woski    4.4.1.3. Alkohole tłuszczowe    4.4.1.4. Płynne i syntetyczne estry kwasów tłuszczowych 4.4.1.5 Silikony   4.4.2. Hydrofilowe substancje błonotwórcze   4.4.2.1. Makrocząsteczki biologiczne    4.4.2.2. Substancje hydrofilowe tworzące żele   4.4.3. Niskocząsteczkowe substancje nawilżające   4.4.3.1. Humektanty    4.4.3.2. Składniki NMF    4.4.3.3. Glikol propylenowy   4.4.4. Regulatory lipidowego cementu międzykomórkowego   4.4.5. Podłoża   Rozdział 5. Trądzik, łojotok i produkty lecznicze   5.1. Łojotok   5.1.1. Mechanizm i skutki   5.1.2. Porady i pielęgnowanie   5.2. Trądzik   5.2.1. Czynniki wpływające na pojawienie się trądziku   5.2.1.1. Łojotok    5.2.1.2. Nadmierne rogowacenie   5.2.1.3. Flora   5.2.2. Przebieg trądziku   5.2.3. Leczenie trądziku   5.2.3.1. Leczenie ogólne    5.2.3.2. Leczenie miejscowe   5.2.3.3. Kosmetyki stosowane w trądziku    5.2.3.4. Właściwości komedogenne    5.2.3.5. Zalecenia   Rozdział 6. Starzenie się skóry   6.1. Mechanizm 6.1.1. Starzenie się skóry w obrębie naskórka   6.1.2. Starzenie się skóry w obrębie granicy skórno-naskórkowej   6.1.3. Starzenie się skóry w obrębie skóry właściwej   6.2. Substancje aktywne   6.2.1. Środki terapeutyczne   6.2.2. Substancje kosmetyczne pochodzenia białkowego   6.2.2.1. Kolagen   6.2.2.2. Żelatyna    6.2.2.3. Elastyna   6.2.2.4. Proteoglikany    6.2.2.5. Lipoproteiny    6.2.2.6. Proteiny    6.2.2.7. Enzymy   6.2.3. Składniki kosmetyków o charakterze niebiałkowym   6.2.3.1. Kwas hialuronowy    6.2.3.2. Chitozan   6.2.3.3. DNA    6.2.3.4. Produkty przeciwrodnikowe i produkty ochrony przeciwsłonecznej    6.2.3.5. Fitśstrogeny   6.2.3.6.  ?-Hydroksykwasy    6.2.3.7. Retinoidy   6.2.3.8. Kwas ursolowy    6.2.3.9. Sole kwasu alginowego   Rozdział 7. Typy skóry   7.1. Skóra sucha   7.1.1. Cechy charakterystyczne   7.1.2. Rozpoznanie skóry suchej   7.1.3. Przyczyny powstawania skóry suchej   7.1.4. Zalecenia   7.1.5. Skład różnych produktów występujących na rynku   7.2. Skóra tłusta   7.2.1. Cechy charakterystyczne   7.2.2. Rozpoznanie skóry tłustej   7.2.3. Zalecenia   7.3. Skóra mieszana   7.4. Skóra starcza   7.4.1. Cechy charakterystyczne   7.4.2. Przyczyny starzenia się skóry   7.4.3. Zalecenia   7.5. Skóra wrażliwa   7.5.1. Cechy charakterystyczne   7.5.2. Przyczyny powstawania skóry wrażliwej   7.5.3. Zalecenia   7.6. Skóra czarna   7.6.1. Cechy charakterystyczne   7.6.2. Problemy estetyczne i choroby skóry czarnej   7.6.3. Zalecenia   7.7. Skóra azjatycka   7.7.1. Cechy charakterystyczne   7.7.2. Zalecenia   7.8. Skóra mężczyzny   7.8.1. Cechy charakterystyczne   7.8.2. Cechy wyróżniające skórę mężczyzny   7.8.3. Kosmetyki dla mężczyzn   7.8.3.1. Kosmetyki przed goleniem 7.8.3.2. Kosmetyki do golenia 7.8.3.3. Kosmetyki po goleniu 7.8.4. Zalecenia   Rozdział 8. Higiena niemowlęcia   8.1. Skóra niemowlęcia   8.2. Wydzielanie łoju   8.3. Wydzielanie potu   8.4. Flora skórna   8.5. Zalecenia   8.5.1. Pielęgnowanie pośladków   8.5.2. Szampony   8.5.3. Płyny do kąpieli   8.5.4. Toniki   8.5.5. Produkty przeciwsłoneczne 8.5.6. Chusteczki nawilżające   Rozdział 9. Wykwity skórne i banalne dermatozy 9.1. Porady apteczne   9.2. Jak rozpoznać i nazwać podstawowe wykwity skórne?   9.2.1. Plama   9.2.2. Grudka   9.2.3. Krosta   9.2.4. Pęcherzyk   9.2.5. Pęcherz   9.2.6. Strup   9.2.7. Łuska   9.2.8. Guzy   9.2.9. Guzki   19.3. Problemy dermatologiczne związane z różnymi okresami życia   9.3.1. Niemowlę   9.3.1.1. Pieluszkowe zapalenie skóry    9.3.1.2. Łojotokowe zapalenie skóry u niemowlęcia lub „ciemieniucha”   9.3.1.3. Atopowe zapalenie skóry    9.3.1.4. Choroba Leinera-Moussous    9.3.1.5. Potówki    9.3.1.6. Prosaki noworodka    9.3.1.7. Pleśniawki    9.3.1.8. Naczyniaki 9.3.1.9. Znamiona   9.3.2. Dziecko   9.3.2.1. Liszajec zakaźny    9.3.2.2. Zliszajcowacenie   9.3.2.3. Grzybice woszczynowe    9.3.2.4. Brodawki   9.3.2.5. Świerzb    9.3.2.6. Wszawice    9.3.2.7. Liszaj pokrzywkowy (strophulus)    19.3.2.8. Odmrożenia   9.3.2.9. Łysienie   9.3.3. Wiek młodzieńczy i dorośli   9.3.3.1. Dermatozy infekcyjne    9.3.3.2. Zakażenia wirusowe 9.3.3.3. Grzybice    9.3.3.4. Choroby alergiczne 9.3.3.5. Różne dermatozy   9.3.4. Osoby starsze   9.3.4.1. Brodawki łojotokowe    9.3.4.2. Punkty rubinowe lub naczyniaki gwiaździste    9.3.4.3. Rogowacenia   9.3.4.4. Afty    9.3.4.5. Zajady   Rozdział 10. Zabarwienie skóry i produkty przeciwsłoneczne   10.1. Promieniowanie słoneczne   10.2. Zabarwienie skóry   10.2.1. Mechanizm   10.2.2. Rasy   10.2.3. Melaniny   10.2.4. Synteza melanin   10.2.5. Czynniki wpływające na syntezę melanin   10.2.6. Zaburzenia barwnikowe   10.2.6.1. Odbarwienia    10.2.6.2. Przebarwienia   10.3. Czynniki wpływające na zabarwienie skóry   10.3.1. Środki przyspieszające opalanie   10.3.1.1. Środki światłouczulające    10.3.1.2. Pochodne tyrozyny    10.3.1.3. Prekursory melaniny   10.3.2. Samoopalacze   10.3.2.1. DHA („sztuczny opalacz”)    10.3.2.2. Erytruloza 10.3.2.3. Kantaksantyna    10.3.2.4. Śnobiol 10.3.3. Solaria (lampy do opalania emitujące promieniowanie UV)   10.4. Czynniki hamujące syntezę barwnika – substancje wybielające   10.4.1. Sole rtęciowe   10.4.2. Pochodne fenolowe   10.4.2.1. Hydrochinon i estry hydrochinonu (metylowy, benzylowy) 10.4.2.2. 4-N-butylorezorcynol    10.4.2.3. Antyutleniacze 10.4.2.4. Kortykosteroidy    10.4.2.5. Kwas azelainowy    10.4.2.6. Wyciągi roślinne    10.4.2.7. Kwas kojowy    10.4.2.8. N-acetylo-4-S-cystaminofenol   10.4.2.9. Substancje pomocnicze   10.4.3. Zalecenia przy stosowaniu substancji wybielających   10.4.4. Techniki dermatologiczne   10.5. Efekty działania słońca na skórę   10.6. Ochrona przeciwsłoneczna   10.6.1. Ochrona naturalna   10.6.1.1. Zabarwienie skóry    10.6.1.2. Pogrubienie warstwy rogowej    10.6.1.3. Produkcja kwasu urokaninowego. 10.6.2. Ochrona zewnętrzna   10.6.2.1. Filtry fizyczne    10.6.2.2. Filtry chemiczne   10.6.2.3. Związki wychwytujące wolne rodniki   10.7. Formy galenowe produktów przeciwsłonecznych   10.7.1. Produkty bezwodne   10.7.1.1. Sztyfty    10.7.1.2. Oleje   10.7.2. Emulsje   10.7.2.1. Emulsje O/W lub L/H    10.7.2.2. Emulsje W/O lub H/L    10.7.2.3. Lipożele    10.7.2.4. Emulsje w aerozolu 10.7.2.5. Przykłady składu o wysokim wskaźniku ochrony 12 10.7.3. Produkty wodne   10.7.3.1. Żele    10.7.3.2. Spraye   10.8. Wskaźniki ochrony   10.8.1. IP dla UVB 10.8.1.1. Zasady    10.8.1.2. Warunki eksperymentalne   10.8.2. IP dla UVA   10.8.2.1. Metoda lamp specjalnych    10.8.2.2. Metoda oceny zabarwienia   10.8.3. Ochrona przed promieniowaniem podczerwonym   10.8.4. Pomiar redukcji szczątkowej   10.9. Produkty po opalaniu   10.9.1. Składniki przeciwzapalne i „łagodzące”   10.9.2. Składniki znieczulające   10.9.3. Produkty odświeżające   10.9.4. Składniki przyspieszające gojenie   10.9.5. Formy fizykochemiczne   10.9.6. Zalecenia   Rozdział 11. Choroby wywołane przez promieniowanie słoneczne   11.1. Reakcje skóry zdrowej   11.1.1. Raki skóry   11.1.2. Xeroderma pigmentosum   11.2. Reakcje indywidualne   11.2.1. Reakcje pochodzenia endogennego   11.2.1.1. Porfirie skórne    11.2.1.2. Pelagra   11.2.2. Reakcje pochodzenia pozaustrojowego, fotodermatozy idiopatyczne 11.2.2.1. Świerzbiączka letnia   11.2.2.2. Wielopostaciowe osutki świetlne    11.2.2.3. Pokrzywka słoneczna   11.2.2.4. Przetrwałe posłoneczne zapalenie skóry   11.2.3. Choroby dermatologiczne zaostrzające się pod wpływem słońca   11.2.4. Zapalenie skóry pochodzenia zewnątrzustrojowego   11.3. Doustne środki chroniące przed promieniowaniem   11.3.1. Witamina A   11.3.2. Środki przeciwzapalne   11.3.3. Kwas p-aminobenzśsowy (PABA)   11.3.4. Nicobion® lub witamina PP   11.3.5. Syntetyczne leki przeciwmalaryczne   11.3.6. PUVA-terapia   11.3.7. Talidomid   Rozdział 12. Nietolerancja produktów kosmetycznych   12.1. Toksyczność ogólna   12.1.1. Toksyczność doustna   12.1.2. Toksyczność wziewna   12.1.3. Toksyczność przezskórna   12.2. Toksyczność miejscowa   12.2.1. Podrażnienie   12.2.1.1. Opis   12.2.1.2. Czynniki podrażniające   12.2.2. Alergia   12.2.2.1. Najczęstsze alergeny    12.2.2.2. Inne alergeny   12.2.3. Testy podrażnienia i nadwrażliwości   12.2.3.1. Testy in vivo    12.2.3.2. Testy in vitro lub metody alternatywne   12.2.4. Nadwrażliwość na światło   12.2.4.1. Mechanizm podrażnienia słonecznego (fototoksyczność) 12.2.4.2. Mechanizm fotoalergii    12.2.4.3. Produkty fototoksyczne i fotoalergiczne    12.2.4.4. Testy fotowrażliwości   12.2.5. Komedogenność   12.2.5.1. Mechanizm    12.2.5.2. Testy komedogenności   12.3. Zalecenia w przypadku nietolerancji   12.4. Nadzór w kosmetyce   12.4.1. Definicja   12.4.2. Systemy nadzoru w kosmetyce   12.4.3. Procedury informacyjne   12.4.3.1. Postępowanie w razie wypadku   12.4.3.2. Postępowanie w razie nietolerancji    12.4.3.3. Postępowanie w razie ciężkiego wypadku   Rozdział 13. Szampony i mydła w płynie   13.1. Anatomia i fizjologia włosa   13.1.1. Budowa   13.1.2. Cykl wzrostu   13.1.3. Trichogram   13.1.4. Gruczoł łojowy   13.2. Szampony 13.2.1. Środki powierzchniowo czynne   13.2.1.1. Anionowe środki powierzchniowo czynne   13.2.1.2. Amfoteryczne środki powierzchniowo czynne   13.2.1.3. Niejonowe środki powierzchniowo czynne   13.2.2. Środki zwiększające lepkość roztworów środków powierzchniowo czynnych   13.2.2.1. Chlorek sodu    13.2.2.2. Alkanolamidy   13.2.2.3. Inne środki zwiększające lepkość roztworów środków powierzchniowo czynnych   13.2.3. Dodatki   13.2.3.1. Konserwanty    13.2.3.2. Środki perło twórcze i zmętniające    13.2.3.3. Barwniki   13.2.3.4. Zapachy 13.3. Szampony „lecznicze”   13.3.1. Szampony łagodne lub szampony dla niemowląt   13.3.2. Szampony do włosów tłustych   13.3.3. Szampony do włosów suchych   13.3.4. Szampony przeciwłupieżowe   13.3.5. Szampony suche   13.3.6. Szampony 2 w 1   13.3.7. Szampony przeciwwszawicze   13.4. Mydła w płynie   13.4.1. Zwykłe mydła w płynie   13.4.2. Dermatologiczne, antybakteryjne mydła w płynie   13.4.3. Antyseptyczne mydła w płynie   13.5. Mydła twarde i kostki dermatologiczne   13.5.1. Mydła twarde   13.5.2. Kostki dermatologiczne   Rozdział 14. Łysienie, produkty przeciw wypadaniu włosów i preparaty do depilacji   14.1. Wypadanie włosów   14.1.1. Przyczyny   14.1.1.1. Wypadanie włosów u kobiet    14.1.1.2. Wypadanie włosów u mężczyzn    14.1.1.3. Wypadanie włosów niezależnie od płci   14.1.2. Formy łysienia   14.1.2.1. Łysienie normalne    14.1.2.2. Łysienie patologiczne 14.1.3. Leczenie łysienia androgenowego   14.1.3.1. Minoksidil    14.1.3.2. Amineksil    14.1.3.3. Progestosol®    14.1.3.4. Finasteryd    14.1.3.5. Połączenie cystyna-witamina B 614.1.3.6. Witaminy 14.1.3.7. Trichopeptydy    14.1.3.8. Trichosacharydy 14.1.3.9. Wyciągi roślinne    14.1.3.10. Pochodne krzemu    14.1.3.11. Estry tlenowe glicerolu   14.1.4. Techniki chirurgiczne   14.2. Depilatory   14.2.1. Składniki aktywne   14.2.1.1. Siarczki    14.2.1.2. Merkaptany   14.2.2. Skład   14.2.3. Opakowanie   14.2.4. Tolerancja   14.2.5. Inne metody   14.2.5.1. Woski    14.2.5.2. Aparaty mechaniczne   14.2.5.3. Epilacja elektryczna    14.2.5.4. Epilacja elektrolityczna 14.2.5.5. Epilacja laserowa    14.2.5.6. Środki spowalniające odrost włosa   Rozdział 15. Lasery   15.1. Zasady   15.2. Różne typy laserów   15.2.1. Lasery z ciałem stałym   15.2.2. Lasery gazowe   15.2.3. Lasery barwnikowe (płynne)   15.3. Charakterystyka   15.4. Sposób działania   15.5. Stosowanie laserów   15.5.1. Zastosowanie laserów w dermatologii   15.5.2. Lasery stosowane w zabiegach natury estetycznej   15.5.2.1. Lasery stosowane do depilacji    15.5.2.2. Efekty biostymulujące   15.6. Ustawodawstwo   Rozdział 16. Pasty do zębów   16.1. Informacje ogólne   16.1.1. Morfologia i fizjologia zębów 16.1.2. Kamień nazębny   16.1.3. Tworzenie się osadu nazębnego   16.2. Patologie zębów   16.2.1. Próchnica zębów 16.2.2. Choroby dziąseł lub paradontoza   16.3. Produkty do higieny jamy ustnej   16.3.1. Popularne pasty do zębów   16.3.1.1. Podstawowy skład pasty do zębów   16.3.2. Lecznicze pasty do zębów (sprzedawane w aptece)   16.3.2.1. Fluorki i monofluorofosforany    16.3.2.2. Antybiotyki 16.3.2.3. Antyseptyki    16.3.2.4. Środki opóźniające pojawianie się osadu    16.3.2.5. Środki przeciwzapalne 16.3.2.6. Środki zmniejszające wrażliwość dziąsła   16.3.3. Płyny do płukania ust   16.3.4. Produkty zapobiegające tworzeniu się plam   16.3.5. Szczoteczki do zębów   16.3.6. Ścieralność past   Rozdział 17. Dezodoranty i antyperspiranty   17.1. Antyperspiranty   17.1.1. Sposób działania   17.1.2. Składniki aktywne   17.1.3. Formy fizykochemiczne   17.1.4. Inne metody przeciwdziałania nadmiernej potliwości   17.2. Dezodoranty antyseptyczne   17.2.1. Składniki aktywne   17.2.1.1. Pochodne halogenkowe salicylanilidu    17.2.1.2. Pochodne halogenkowe karbanilidu   17.2.1.3. Pochodne chlorofenoli    17.2.1.4. Antyseptyki    17.2.1.5. Olejki eteryczne   17.2.2. Formy fizykochemiczne   17.2.3. Dezodoranty do higieny intymnej   17.3. Dezodoranty nieantyseptyczne   17.3.1. Składniki aktywne   17.3.1.1. Składniki aktywne maskujące   17.3.1.2. Składniki aktywne absorbujące/neutralizujące    17.3.1.3. Składniki aktywne utrwalające   17.3.2. Formy galenowe   Rozdział 18. Preparaty do pielęgnowania paznokci   18.1. Budowa paznokcia   18.2. Zmiany chorobowe paznokcia   18.2.1. Podrażniające czynniki zewnętrzne   18.2.2. Grzybice   18.2.2.1. Grzybice wywołane przez dermatofity (Trichophyton) 18.2.2.2. Grzybice wywołane przez grzyby drożdżopodobne (Candida albicans)   18.3. Produkty kosmetyczne   18.3.1. Lakiery   18.3.2. Środki utwardzające   18.3.3. Środki natłuszczające   18.3.4. Sztuczne paznokcie   18.3.5. Rozpuszczalniki naskórka   Rozdział 19. Gojenie ran i środki gojące   19.1. Definicja   19.2. Przebieg procesu   19.2.1. Gojenie się naskórka   19.2.2. Gojenie się skóry właściwej   19.3. Rozwój blizny   19.4. Blizny niekosmetyczne i upośledzające czynność tkanek   19.4.1. Blizny przerosłe   19.4.2. Bliznowce   19.4.3. Blizny przykurczające   19.4.4. Opóźnione gojenie się ran   19.5. Produkty przyspieszające gojenie się ran   19.5.1. Czynniki aktywne ułatwiające gojenie   19.5.1.1. Substancje antyseptyczne    19.5.1.2. Stymulanty komórkowe   19.5.1.3. Czynniki oczyszczające   19.5.1.4. Czynniki wzrostu    19.5.1.5. Opatrunki   19.6. Techniki przyspieszające gojenie się ran   19.6.1. Ultradźwięki   19.6.2. Tlenoterapia hiperbaryczna   19.7. Przypadki szczególne   19.7.1. Oparzenia   19.7.1.1. Konsekwencje    19.7.1.2. Leczenie   19.7.2. Owrzodzenia goleni   19.7.2.1. Leczenie   19.7.3. Odleżyny   19.7.3.1. Definicja    19.7.3.2. Leczenie   19.8. Rozstępy 19.8.1. Definicja   19.8.2. Histologia   19.8.3. Przyczyny                                                  19.8.4. Okoliczności powstawania   19.8.5. Leczenie   19.8.5.1. Produkty kosmetyczne lub higieniczne    19.8.5.2. Leki    19.8.5.3. Techniki dermatologiczne inwazyjne   Rozdział 20. Cellulit i preparaty wyszczuplające   20.1. Cellulit   20.1.1. Definicja   20.1.2. Aspekt kliniczny   20.1.3. Histologia   20.1.4. Przyczyny powstawania cellulitu   20.1.4.1. Teoria hormonalna    20.1.4.2. Teoria neurowegetatywna 20.1.4.3. Teoria krążeniowa    20.1.4.4. Teoria receptorów adipocytarnych   20.2. Produkty wyszczuplające   20.2.1. Preparaty doustne   20.2.2. Preparaty zewnętrzne   20.2.2.1. Substancje ograniczające lipogenezę    20.2.2.2 Substancjesprzyjające lipolizie 306. 20.2.2.3. Substancje działające aktywnie na mikrokrążenie    20.2.2.4. Substancje działające aktywnie na tkankę łączną   20.2.3. Formy fizykochemiczne   20.3. Inne techniki   Rozdział 21. Fitokosmetyki   21.1. Składniki odpowiedzialne za działanie   21.1.1. Olejki eteryczne   21.1.2. Flawonoidy   21.1.3. Taniny   21.1.4. Antocyjany   21.1.5. Saponiny   21.1.6. Lecytyny   21.1.7. Cukry   21.1.7.1. Cukry proste i złożone    21.1.7.2. Wielocukry   21.1.8. Witaminy   21.1.9. Aminokwasy   21.1.10. Karoteny   21.1.11. Hormony   21.2. Formy fizykochemiczne   21.2.1. Wyciągi wodno-glikolowe   21.2.2. Wyciągi glikolowe   21.2.3. Wyciągi glicerynowe   21.2.4. Wyciągi olejowe   21.2.5. Wyciągi wodno-alkoholowe   21.2.6. Wyciągi wieloskładnikowe   21.2.7. Wyciągi suche   21.2.8. Pudry   21.3. Działanie wyciągów roślinnych   21.3.1. Środki ściągające   21.3.2. Emolienty   21.3.3. Środki przyspieszające gojenie się ran   21.3.4. Antyseptyki   21.3.5. Środki przeciwobrzękowe   21.4. Wskazania do stosowania dermatologicznych produktów aptecznych   21.4.1. Objawy subiektywne niewydolności żylnej – uczucie ciężkości nóg   21.4.2. Łamliwość naczyń (siniaki, wybroczyny, żylaki)   21.4.3. Leczenie uzupełniające, łagodzące i przeciwświądowe   21.4.4. Antyseptyki do przemywania ran   21.4.5. Środki pomocnicze w dietach odchudzających   21.4.6. Udary słoneczne, niewielkie oparzenia, pieluszkowe zapalenie skóry   21.4.7. Umiarkowany trądzik   21.4.8. Swędzenie i złuszczanie się owłosionej skóry głowy z łupieżem   21.5. Skład najważniejszych roślin najczęściej stosowanych w farmakologii skóry   Rozdział 22. Surowce występujące w składzie kosmetyków do stosowania na skórę   22.1. Składniki fazy tłuszczowej (lipofilowe)   22.1.1. Węglowodory   22.1.1.1. Oleje parafinowe    22.1.1.2. Wazeliny   22.1.1.3. Parafiny   22.1.1.4. Skwalan   22.1.2. Silikony   22.1.2.1. Silikony hydrofobowe    22.1.2.2. Silikony amfifilowe 22.1.3. Triglicerydy   22.1.3.1. Oleje roślinne    22.1.3.2. Oleje zwierzęce   22.1.3.3. Masła    22.1.3.4. Oleje syntetyczne   22.1.4. Woski   22.1.4.1. Definicja    22.1.4.2. Właściwości ogólne   22.1.4.3. „Woski” lepkie   22.1.5. Pochodne lanoliny   22.1.6. Kwasy tłuszczowe i alkohole tłuszczowe   22.1.6.1. Ustawodawstwo    22.1.6.2. Kwasy tłuszczowe   22.1.6.3. Alkohole tłuszczowe   22.1.7. Syntetyczne estry kwasów i alkoholi tłuszczowych   22.1.7.1. Ciekłe woski    22.1.7.2. Estry alkoholi wielowodorotlenowych 22.1.7.3. Estry oksyetylenowane   22.1.8. Żelujące środki lipofilowe   22.2. Składniki fazy wodnej (hydrofilowe)   22.2.1. Woda   22.2.2. Humektanty   22.2.3. Rozpuszczalniki 22.2.4. Środki zwiększające objętość i żelujące   22.2.4.1. Polimery hydrofilowe    22.2.4.2. Wielocukry   22.2.4.3. Produkty mineralne   22.3. Środki powierzchniowo czynne   22.3.1. Definicja i charakterystyka   22.3.2. Klasyfikacja   22.3.2.1. Anionowe środki powierzchniowo czynne    22.3.2.2. Kationowe środki powierzchniowo czynne    22.3.2.3. Amfoteryczne środki powierzchniowo czynne    22.3.2.4. Środki powierzchniowo czynne niejonowe    22.3.2.5. Środki emulgująco-żelujące   22.4. Dodatki 22.4.1. Konserwanty   22.4.2. Przeciwutleniacze   22.4.3. Barwniki   22.4.4. Kompozycje zapachowe   22.4.5. Składniki czynne   Rozdział 23. Formy galenowe i fizykochemiczne   23.1. Formy bezwodne   23.1.1. Sztyfty   23.1.2. Inne formy bezwodne   23.1.3. Pudry   23.1.4. Olejki   23.1.5. Maści   23.2. Formy wodne   23.2.1. Toniki (lotiony)   23.2.2. Żele   23.2.3. Lipożele   23.3. Emulsje   23.3.1. Definicja   23.3.2. Charakterystyka   23.3.3. Nietrwałość emulsji   23.3.3.1. Ciśnienie międzyfazowe    23.3.3.3.2. Ciężar   23.3.3.3. Potencjał elektrokinetyczny    23.3.3.4. Temperatura 23.3.3.5. Dyfuzja cząsteczkowa   23.3.4. Skład emulsji   23.3.4.1. Faza lipofilowa    23.3.4.2. Faza hydrofilowa   23.3.4.3. Emulgatory    23.3.4.4. Całkowity skład emulsji   23.3.4.5. Przygotowanie prostych emulsji    23.3.4.6. Przygotowanie emulsji w aerozolu metodą PIT    23.3.4.7. Przygotowanie emulsji wielokrotnych    23.3.4.8. Przygotowanie emulsji z fazą stałą   23.3.4.9. Emulsje submikronowi i nanoemulsje   23.4. Mikroemulsje   23.4.1. Otrzymywanie mikroemulsji   23.4.2. Znaczenie mikroemulsji   23.5. Plastry kosmetyczne i plastry uwalniające przezskórnie substancję czynną   23.5.1. Plastry uwalniające substancję czynną   23.5.2. Plastry kosmetyczne   23.5.2.1. Rodzaje    23.5.2.2. Ustawodawstwo i tolerancja Rozdział 24. Podstawowe postaci preparatów stosowanych w dermatologii   24.1. Preparaty półstałe do stosowania miejscowego   24.1.1. Maści   24.1.2. Kremy   24.1.3. Papki   24.1.4. Żele   24.2. Skład   24.2.1. Podłoże   24.2.1.1. Tolerancja skórna    24.2.1.2. Działanie    24.2.1.3. Biodostępność składnika aktywnego    24.2.1.4. Przenikanie przez skórę   24.2.2. Podłoża (bazy) gotowe do użycia   24.2.3. Czynniki aktywne   24.2.3.1. Skład całkowity    24.2.3.2. Roztwory   24.2.4. Stan skóry   24.3. Różne typy podłoży   24.3.1. Podłoża klasyczne   24.3.2. Skład kilku klasycznych baz   Rozdział 25. Systemy nośnikowe 25.1. Systemy submikronowe   25.1.1. Systemy pęcherzykowe lipidowe   25.1.1.1. Różne rodzaje pęcherzyków lipidowych   25.1.1.2. Powinowactwo do skóry    25.1.1.3. Interakcje z komórką   25.1.2. Nanocząsteczki   25.1.2.1. Nanosfery    25.1.2.2. Nanokapsuły    25.1.2.3. Stabilność   25.2. Systemy nadmikronowe   25.2.1. Mikrosfery   25.2.2. Mikrokapsuły   25.2.3. Milisfery i milikapsuły   25.2.4. Mikrokulki lub perły   25.3. Ciekłe kryształy   25.3.1. Ciekłe kryształy termotropowe   25.3.2. Ciekłe kryształy liotropowe   Rozdział 26. Kosmetyki „doustne”   26.1. Nazwa i ustawodawstwo   26.2. Skład   26.2.1. Oligoelementy   26.2.2. Drożdże piwne   26.2.3. Algi   26.3. Forma i zalecenia   Piśmiennictwo   Skorowidz

Sposoby płatności

• Przelew bankowy
• Karta kredytowa

Dostawa towaru

• Wskaźnik dostępności towaru
• Poczta Polska
• Przesyłka kurierska
• Transport własny sklepu

Ostatnie opinie klientów sklepu